Et år senere er dette den virkelige effekt, Fenty har haft på skønhedsindustrien

Før dette tidspunkt i september sidste år, hvis Nyma Tang ville købe en ny foundation, hoppede hun ind i sin bil, krydsede fingre og gjorde sig klar til at skurvognsjagten kunne begynde. På trods af at hun bor i Dallas, Texas – hvor omkring en fjerdedel af de 1,1 millioner mennesker er sorte – siger den 27-årige, at det ofte ville tage hende dages søgen for at finde en nuance, der passede til hendes 'meget mørke hud med kølige røde undertoner. '

'Engang ledte jeg efter en specifik apoteksfond og gik til fem forskellige Walmart- og Target-butikker [som førte linjen], og jeg kunne stadig ikke finde [min skygge],' siger hun. 'Den ene dag ville jeg gå til den ene butik, den næste dag kørte jeg en vej til den anden. Efter alt det måtte jeg ende med at købe det online – og dig ved godt hvor svært det er at matche dig selv online.' Selv i prestigebutikker, hvor der var flere muligheder, men formler koster tre- eller firdobles prisen, siger Tang, at hun ofte ville finde sig selv i en blindgyde. 'Jeg har fået makeup-sælgere til at sige: 'Åh, du behøver ikke foundation. Du er perfekt, som du er,' fordi de ikke havde noget fundament, der matchede.'

Så kom Fenty Beauty. På dette tidspunkt burde historien lyde bekendt. Det er blevet kanon i skønhedsindustrien, og den standard, som makeup-mærker har forsøgt at matche – eller overgå – i løbet af de sidste 12 måneder. Mere end to år undervejs tænkte Rihanna og hendes team grundigt ind i Fentys produkter, hvilket til sidst førte til sin helt: 40 nuancer af fundament, der spændte jævnt over hele spektret – fra det mest retfærdige til det dybeste – sammen med en markedsføring kampagne, der gjorde sit synspunkt højt og tydeligt. ' Fundament for alle ' burde ikke have været en revolutionerende idé, og alligevel, med så mange kvinder, der sultede efter tilgængelig basismakeup, der faktisk fungerede for deres teint, var det præcis, hvad det var.

13 juni stjernetegn

I modsætning til andre celebrity linjer, slog Rihanna ikke bare sit navn på etiketten og kaldte det en dag. Hun var 100 procent involveret i processen, inklusive emballering, markedsføring og formulering - noget hun sagde var særligt vigtigt for hende i betragtning af det antal gange, hun gik væk fra makeup-stolen for kun at blive skuffet. Fenty var et kærlighedsarbejde, og hun gjorde det, så ingen kvinde nogensinde ville føle den frustration. 'Jeg kunne aldrig have forudset den følelsesmæssige forbindelse, som kvinder har med produkterne og mærket som helhed,' fortalte Rihanna Tid november sidste år. 'Nogle finder deres nuance af foundation for første gang og bliver følelsesladede ved disken. Det er noget, jeg aldrig kommer over«.

Instagram indhold

Se på Instagram

'Jeg så andre mørkhudede piger i Sephora blive matchet i denne foundation, og den smeltede bogstaveligt talt udenad,' skrev Tang på Instagram i weekenden for lanceringen, som prompte gik viralt, da Fenty Beauty-kontoen omprogrammerede den. Det var heller ikke kun de dybe nuancer, der fløj ned fra hylderne.

Krystal Robertson, en 26-årig sygeplejerske fra Mississippi, skabte også overskrifter for sin anmeldelse af Fenty's Pro Filt'r Foundation i #110. Som kvinde med albinisme var det første gang, hun nogensinde havde fundet en nuance, der virkelig matchede og ikke blev orange. Det, der fangede ærefrygten ved internettet mest, var, at det ikke engang var den lyseste nuance. 'Jeg følte, at det var det værd at være mig selv,' skrev hun online. 'Det betyder faktisk alverden, at [Rihanna] ikke kun lavede en mangfoldighed af nuancer til alle farverige kvinder, men hun bragte os sammen.'

Instagram indhold

Se på Instagram

I året siden siger både Tang og Robertson, at Fenty-effekten (dvs. kædereaktionen af ​​mærker, der lancerer mere inkluderende nuanceserier som svar på Fentys fanfare) har ændret deres oplevelse med at shoppe efter foundation dramatisk. CoverGirl, Maybelline og Dior, for blot at nævne nogle få, har alle nu 40 nuancer af foundation - MAC har endda 60 . (Se skemaet nedenfor for mere.)

'Mulighederne for sorte influencers til at samarbejde med skønhedsmærker om mere inkluderende foundation nuancer er også steget enormt,' siger Michanna Murphy , en makeupartist i Washington, D.C.. Hun peger på Jackie Ainas arbejde med Too Faced om dets fundamentudvidelse og Alissa Ashleys samarbejde med NYX som lysende eksempler på, hvad der sker, når sorte kvinder får en plads ved bordet.

De næste produkter, som Tang siger, hun ville elske at se forbedringer i, er bronzere og blush. 'Mange gange vil en lyserød blush se smuk ud, men hvis den har en hvid base, vil den blive askeagtig på en person med medium til dyb hud,' siger hun. 'Mange blushes virker stadig ikke til mørk hud.' Hun har også bemærket, at mange mørke foundation nuancer stadig læser ashy. 'Mærker har en tendens til kun at vælge én undertone og negligere de andre,' siger hun. For lyse nuancer er der dog et overvældende antal muligheder.

Selvom repræsentanter for både Fenty og Sephora afviste at dele omsætning eller salgstal med Glamour , sammenlignede tidlige skøn Fentys monumentale succes med en anden berømthedsmoguls skønhedslinje: Kylie Jenners Kylie Cosmetics. I november 2017, hvornår Tid navngivet Fenty Beauty en af ​​sine Årets bedste opfindelser , afslørede magasinet, at mærket havde tjent hele 72 millioner dollars ind i sin første måned (fem gange, hvad Jenner tjente i samme periode). I januar 2018, WWD rapporteret at Fenty var på vej til at overgå Kylies indtjening, på trods af at de to havde en meget ens kundebase: forskellige kvinder, der er villige til at bruge betydelige penge på makeup. (Afro-amerikanske og latina-shoppere udgør Fentys største demo sammen med en solid base af asiatiske kunder. Hvide kvinder er dens mindste forbrugergruppe.)

Også et tegn på teints boom som kategori: Sephora lancerede for nylig en ny kampagne gearet til at hjælpe shoppere med at finde deres perfekte nuance, undertone, formel og finish af basismakeup. 'Sephora har altid været en destination for foundation, men vi har ikke altid nødvendigvis udsendt det på en højlydt og stolt måde,' siger Sephora skønhedsdirektør Jeffrey engelsk .

Mærker, der nu bærer 40+ nuancer

digte for 3-årige

Andre steder mærker modelverdenen og modeindustrien også følgerne af Fenty-effekten. Backstage i denne sæson ved New York Fashion Week kan jeg personligt sige, at jeg lagde mærke til meget mere dybe teint nuancer på arbejdsstationer end i tidligere sæsoner – noget både modeller og makeupartister bekræftede, da jeg spurgte. 'Jeg vil helt klart sige, at der er sket flere forbedringer, men jeg tror, ​​det skyldes, at der er meget mere pres for kunstnere til at give makeup til alle nu,' fortalte model Leomie Anderson. Glamour backstage hos Savage x Fenty.

Men før industrien klapper sig selv på skulderen, er det klart, at dette kun er begyndelsen. Som Bee Shapiro for nylig påpegede i New York Times , mangfoldighed har været 'in' tidligere . Hvordan sikrer vi os, at denne tid ikke er en flygtig trend og i stedet bliver en indgroet del af vores kultur?

Til at begynde med har makeupartister brug for både de rigtige værktøjer og bedre træning. Ifølge Precious Lee (såvel som Anderson), tager modeller med mørk hud stadig ofte deres egen makeup med sig backstage og til optagelser. 'Jeg har modelleret i New York i seks år,' siger Lee. 'Jeg burde kunne sætte mig ned i stolen som enhver anden model og stole på, at de ved, hvordan man laver min makeup og hår. Men jeg har været i en position så mange gange, hvor det ikke er sket. Så jeg besluttede, bogstaveligt talt, netop i år, at blive en af ​​de mennesker, der bringer mine egne produkter. Men jeg er så heldig at arbejde med en masse kunstnere, der er forberedte, men der er stadig så mange kunstnere i høje stillinger, som [ikke er].'

Instagram indhold

Se på Instagram

Selv når en kunstner kommer forberedt med en række nuancer, siger model Duckie Thot, at det ikke betyder, at de altid har evnerne til at anvende hendes makeup korrekt. 'Helt ærligt, vi er stadig i en tid, hvor det er den første for så mange sorte modeller at arbejde - ligesom, virkelig arbejde,' siger Thot, der medvirkede i Fentys indledende kampagne, udover at gå i foråret 2019-showet. Så selv at have plads til, at andre makeupartister kan komme ind og arbejde med sorte modeller på en regelmæssig basis, er helt nyt. [Derfor har] der også været pres på [makeup artister] for at optræde og løfte deres spil. Mere end noget andet kræver det at forstå vores hud. Som model kan du se, hvornår de forstår farvekorrektion eller din huds tekstur. De ting skal man tage med i overvejelserne, når man laver makeup.'

Tilføjer Jaleesa Jaikaran , en makeupartist, der har arbejdet i ni sæsoner af NYFW: 'Da jeg begyndte [at arbejde backstage], ville jeg nogle gange have modeller, der enten kom til mig for at gøre deres ansigt specifikt eller hviskede til mig i serien for at få mig til at ordne det for dem. Det var ikke altid dårligt, men som en farvekunstner, der kan lave alle hudfarver, ville jeg mange gange kun lave modeller af farve til shows, fordi enten [hovedkunstneren] stolede på, at jeg gjorde det, eller også kom [modellerne] direkte til mig.' Jaikaran sammenligner jobbet med at male: Hvis nogen er maler, ville de ikke dukke op uden den farvemaling, de havde brug for. Makeupartister, siger hun, bør altid have produkter, der passer til enhver hudfarve og evnen til at bruge dem.

'Det hele er en del af samtalen,' siger Thot. 'Jo mere vi bliver ved med at tale om det, jo bedre.'

Og mens vi er på emnet med ting at tale om, næsten alle modeller af farve Glamour talte med backstage på NYFW i denne sæson sagde, at håret nu mangler langt bagefter makeup med hensyn til inklusion. 'De skal have flere frisører, som er udstyret og ved, hvordan man lægger parykker og arbejder med sort hår,' siger Anderson. 'Det er det næste, industrien skal begynde at udforske.'

Rihanna, hvis du læser dette: Fenty Hair. 2019.

tegnespil at spille på papir

Lindsay Schallon er senior skønhedsredaktør på Glamour. Følg hende på Instagram @lindsayschallon .

Del Med Dine Venner: