De 27 største modeøjeblikke i 2017

Daniel Zuchnik

Som med alle andre brancher var 2017 et begivenhedsrigt år inden for mode: Aldrig har politik været så top of mind på alle niveauer, fra designere til shoppere, uanset partitilhørsforhold og synspunkter. Overordnet set gjorde industrien nogle betydelige fremskridt - som i virkeligheden, rekordstor , historieskabende fremskridt - med hensyn til mangfoldighed og inklusivitet; bevægelser, der indikerede, at alle de samtaler om skiftende ideer og værdier faktisk fik fat. Derefter så vi kløften mellem mode og popkultur blive mindre: Balenciaga var uendelig viral, Meghan Markle brød næsten internettet med sine outfits, og Leslie Jones blev alles foretrukne modeugedeltager. Bliv ved med at rulle for at læse om de 27 største modeøjeblikke i 2017.

1. februar stjernetegn

• 

  Victor VIRGILE 1/27

  Prabal Gurung laver en erklæring med T-shirts

  Det var et New York Fashion Week-show, der startede som ethvert andet for Prabal Gurung: en fantastisk line-up i efteråret 2017, der åbnede med Bella Hadid, sluttede med Joan Smalls, og utroligt nok indeholdt Candice Huffine og Marquita Pring (de første kurvede supermodeller til at gå i designerens show). Men den virkelige kicker var, da Gurung i stedet for en traditionel sidste omgang for endnu et kig på hele kollektionen sendte sine modeller ud i politisk ladede statement-T-shirts der bar den ene bemyndigende sætning efter den næste, inklusive Revolution har ingen grænser, jeg er en immigrant, Fremtiden er kvindelig, og ikke desto mindre vedblev hun. Det sluttede med Gurung, der bar en af ​​sine egne, hvor der stod: Sådan ser en feminist ud.

  Jeg kan være stille og gøre mit arbejde og ikke sige noget, men i en verden, vi lever i dag, hvor kvindehad, had og bigotri er blevet normen, føler jeg, at det er vores industris ansvar at kæmpe tilbage, sagde Gurung til Glamour under lanceringen af hans anden Lane Bryant-samling. Jeg lægger T-shirts ud, men det er ikke alle, der skal – de kan også prioritere mangfoldighed. Det er den eneste måde, vi kan bekæmpe denne form for had. Mode har den magt.

  Det var så at sige ikke første gang, at Gurung bar sine tanker på ærmerne. Til sin kollektion for foråret 2017 hentede han inspiration fra berømte feminister (deriblandt Gloria Steinem og Susan B. Anthony) og hyldede deres arbejde ved at løfte taler og citater og trykke dem på silkekjoler, brodere dem på grosgrain-bånd, og viser dem på tværs af t-shirts. Men hans T-shirt-serie efter efteråret 2017 føltes særligt meningsfuld og betydningsfuld, især da den kom omkring en måned efter Kvinders marts i januar, og protest-t-shirtsene har siden vundet popularitet blandt streetstyle-sættet.

• 

  11 Ære 27/2

  Plus-Size Fashion får den luksuriøse behandling

  For længe er markedet for plusstørrelser blevet overset (hvis ikke direkte afvist) af mange detailhandlere og helt sikkert af de fleste designere - både en skam i betragtning af, at den gennemsnitlige amerikanske kvinde er en størrelse 16, og en forpasset mulighed, da plusset -størrelse industrien genererer 20,4 milliarder dollars årligt salg i USA. . Men 11 Ære har gjort det til sin mission at bygge bro over dette hul som den første onlinedestination, der tilbyder luksustøj fra nogle af vores yndlingsdesignere, herunder Michael Kors, Prabal Gurung, Monique Lhuillier og La Ligne, alle udelukkende i størrelserne 10 til 20.

  'Avancerede luksusdesignere manglede fuldstændigt i detailhandelslandskabet i størrelse 12 og derover,' sagde Kathryn Retzer, der grundlagde 11 Honoré sammen med Patrick Herning. 'Dette er noget, der ikke har eksisteret for vores kunde, og vi søger at lukke dette hul og bringe hende den samme luksusmode, som er tilgængelig til kvinder i størrelserne 0 til 10. 11 Honoré sigter på at forstyrre den aktuelle samtale og skabe et rum der ærer vores kunde og fejrer hende gennem inkluderende størrelser, high-end designermode og en upåklagelig shoppingoplevelse.'

• 

  Victor VIRGILE 27/3

  Inklusivitet FTW—for to sæsoner i træk

  Modeindustrien er længe blevet kritiseret for at opretholde en meget enestående standard for skønhed; i 2017 begyndte vi endelig at se pushback mod dette manifest på landingsbanen.

  I efteråret 2017 var 27,9 procent af de modeller, der blev kastet på tværs af New York, London, Milano og Paris landingsbaner, kvinder af farve - det meste, det nogensinde har været, ifølge The Fashion Spots mangfoldighedsrapport . Men det er New York, der virkelig gjorde historieskabende fremskridt – det var første gang, hver landingsbane under NYFW havde mindst én farvet person indtil foråret 2018, dvs. 31,9 procent af modellerne var farverige kvinder, og hver bane havde mindst to farver.

  Med hensyn til størrelse inklusion, NYFW sav 27 tællinger af plus-size modeller (fra supermodeller, som Ashley Graham og Iskra Lawrence, til nyere navne, som Georgia Pratt og Jocelyn Corona) på landingsbanen i efteråret 2017, hvilket var mere end det dobbelte i forhold til sæsonen før. Men for foråret 2018 steg den statistik i vejret: Der var 208 optrædener fra modeller over en prøvestørrelse.

• 

  INEZ OG VINOODH/Vogue 27/4

  Ashley Graham bliver den første super-size supermodel, der pryder forsiden af ​​American Vogue

  For dets marts 2017 nummer , Vogue tog en pause fra sin sædvanlige liste af Hollywood royalty til fordel for syv supers – Ashley Graham, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adwoa Aboah, Liu Wen, Imaan Hammam og Vittoria Ceretti – som blev præsenteret i en stram omfavnelse (og alle iført Prada) ). Og med en rollebesætning, der fremhæver mangfoldighed og byder på Graham, den første kurvemodel, der pryder en amerikaner Vogue cover i alle sine 125 år, vil dette gå over i historien som et af de største gennembrudsmomenter inden for mode. Det var ikke en perfekt udførelse (magasinet modtog kritik for kun at have én kurvemodel i en gruppe af prøvestørrelser kvinder, og for at have Graham til at være den eneste stylet i sorte shorts, når alle andre fik et farverigt trykt par), men alligevel er det ubestridt et tegn på fremskridt - og et, der forhåbentlig åbner døren for mere.

• 

  SAUL LOEB 27/5

  At klæde Melania Trump på eller ikke at klæde Melania Trump på?

  Forholdet mellem Det Hvide Hus og designere har for det meste været et venligt - indtil nu. Da Melania Trump blev First Lady, befandt designere sig pludselig i en modebetinget situation: Betydde det at klæde den nye FLOTUS på, at de var medskyldige i administrationens dagsorden, eller kunne tøj simpelthen være tøj? Det begyndte med Sophie Theallet, som offentligt nægtede at klæde Melania på i et åbent brev til modefællesskabet, der blev udgivet kort efter valget i 2016, og opfordrede andre designere til at slutte sig til hende - og i året siden har mange, inklusive Zac Posen, Marc Jacobs, Tom Ford, Phillip Lim, Derek Lam, Humberto Leon, Timo Weiland, Naeem Khan og Christian Siriano. På bagsiden har Trump set nogle mærker forsøge at skabe den adskillelse mellem mode og politik; siden hun tiltrådte embedet, er hun blevet fotograferet iført stykker af Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Rag & Bone, Thom Browne, Tommy Hilfiger og Diane von Furstenberg.

  Udover at finde en designer, der gerne vil klæde hende på, er førstedamen gentagne gange kommet under beskydning for det tøj, hun bærer, som til tider er blevet anset for ufølsomt - som dengang hun trak på skuldrene på en Dolce & Gabbana-frakke med et prisskilt på 51.500 $ (et tal, der er næsten lige så meget som den gennemsnitlige husstandsindkomst i 2015 ifølge Census Bureau), eller da hun trådte ind i et par Manolo Blahnik stiletter, da hun gik ombord på et fly til Houston for at få nødhjælp efter orkanen Harvey, på trods af at hun skiftede i sneakers på flyveturen. Og da hun gik fra borde, var hun endnu en gang under lup for sin dårligt timede debut af nyt FLOTUS merch .

• 

  Noam Galai 27/6

  Pussyhat-projektet overtager kvindemarchen - og landingsbanen

  Den lyserøde fissehat er blevet et symbol på solidaritet – et stykke modstand, om man vil – for den voksende modstand mod præsident Donald Trump, og det hele startede med Krista Suh og Jayna Zweiman. De to ville skabe et hav af lyserødt ved Kvindemarchen, som var planlagt til dagen efter 45's indvielse.

  'Ideen er både et spil med pussyhat, pussycat, og refererer også til den varme mikrofon fra Access Hollywood-videoen, sagde Zweiman før begivenheden. Det refererer til Donald Trump og disse kommentarer, men det er også så meget mere. Det er at gentilegne sig ordet 'fisse' på en positiv måde. Det er en fissehat – et ord. Det her er et projekt om kvinder, der støtter kvinder.'

  Kussehatten har siden levet videre - mest berømt på Missoni Fall 2017 landingsbanen, en måned efter Women's March, hvor Angela Missoni toppede hovedet på hver model med en varemærke zig-zag behandlet version under finalen. Hvad mere er, vil en del af indtægterne fra indsamlingen gå til ACLU og FN's Flygtningeagentur .

• 

  Randy Brooke 27/7

  MAGA hatte, omarbejdet

  Præsident Trumps Make America Great Again-kampagnekasket blev målet for spoofs efter valget, da designere og berømtheder omarbejdede ordsproget for enten at komme med en skarp udtalelse om administrationen eller give den et mere lethjertet spin, som de kan stå bag. Skuespilleren Riley Keough brugte sin til at støtte indianere med Make America Native Again; Alec Baldwin oversatte originalen til russisk; Marc Jacobs lavede det hele om sig selv med Make America Marc Again; og designerne Dao-Yi Chow og Maxwell Osbourne fra Public School hyldede deres by med Make America New York.

• 

  Nike 27/8

  Hijab går ind i mainstream mode

  Sidste år blev Uniqlo den første internationale masseforhandler, der introducerede hijabs på det amerikanske marked, da det samarbejdede med Japansk-britisk-mulisme-designer Hana Tajima efter succesen med hendes designs i Sydøstasien i 2015. Og det niveau af inklusivitet har først vundet indpas i 2017. Meddelt tidligere i år, lancerede Nike for nylig Nike Pro Hijab , en banebrydende beklædningsgenstand lavet af et højtydende, åndbart stof med anden hud, med flere farver, der forventes i 2018. American Eagle udgav også en livsstilsversion for første gang: en denim-hijab på 20 USD modelleret af Halima Aden i mærkets efterårskampagne 2017, der udsolgt inden for to uger .

• 

  Modisten 27/9

  Modest Fashion finder en plads i e-handel

  Hvornår Ghizlan Guenez grundlagde The Modist , ikke kun skabte hun en online luksusmodedestination, der henvendte sig til kvinder, der søger at klæde sig beskedent – ​​et undertjent marked – men en inkluderende platform, der fejrede alle religioner og kulturer (50 procent af dets forbrugere er fra Mellemøsten; 50 procent er fra resten af ​​verden, med USA som dets næststørste marked).

  Vi forsøger at ændre opfattelsen af, at beskedenhed er kedeligt, fredfyldt, dateret og dowdy, Guenez tidligere fortalt Glamour . Vi har kvinder, der sidder på tværs af spektret af beskedenhed ... vi øger bevidstheden om eksistensen af ​​denne kvinde og det faktum, at hun er til mode, og at hun er et vigtigt segment.

  Og for at illustrere, hvor inkluderende The Modist er: Siden droppede en limited edition-kapsel af designerkaftaner til ære for ramadanen tidligere på året, lige fra Mary Katrantzou til Adam Lippes. Og for at medvirke i kampagnen, tapte The Modist Halima Aden, den første hijab-bærende model til at skrive under med IMG og gå i New York Fashion Week og Milano Fashion Week i år (mere om det senere). Det har altid været svært at finde de rigtige stykker, der passer sammen, men det har altid været noget, der interesserer mig - at finde nye måder at være moderigtig og sød, men stadig være beskeden, sagde hun i et tidligere interview med Glamour . Nå, ikke længere.

• 

  Monica Schipper 27/10

  CFDA tager stilling og bliver politisk involveret

  Ligesom medlemmer af sit samfund er CFDA blevet mere politisk involveret og samarbejdet med organisationer for at løse tre spørgsmål: kvinders sundhed, immigrationsreform og borgerrettigheder. Rådet gik først sammen med Planlagt forældreskab at lancere en Modestande med planlagt forældreskab kampagne for at øge opmærksomheden og støtten under NYFWs efterårssæson 2017 gennem pins, der blev distribueret blandt deltagende designere. Den følgende sæson samarbejdede den med ACLU om en Fashion for ACLU-kampagne for at sende et budskab om, at racisme, bigotry og had ikke har nogen plads i vores demokrati, hvor mere end 50 brands deler blå bånd ud ved deres shows og præsentationer i solidaritet med årsagen.

  Også i 2017 gik CFDA sammen med FWD.us , en organisation med det mål at samle teknologisamfundet for at støtte en omfattende immigrationsreform eller politikker, der holder den amerikanske drøm opnåelig i det 21. århundrede. Det to udgav en rapport der beskriver forhindringer, der påvirker industrien (adgang og fastholdelse af toptalent, og vanskelighederne og omkostningerne ved at navigere i det nuværende immigrationssystem), hvordan et bedre system vil gavne modeindustrien (900 modevirksomheder er i NYC, som beskæftiger 180.000 mennesker, og genererer 10,9 milliarder dollars i løn) og foreslår løsninger (som udvidelse af højkvalificerede visa og etablering af en proces for udokumenterede immigranter for at opnå juridisk status).

• 

  Pietro D'Aprano 27/11

  De første Hijab-bærende muslimske modelskilte med IMG og Walks i New York og Milano

  Som 19-årig blev Halima Aden den første hijab-bærende muslimske model, der skrev under med IMG og gik i Yeezy Fall 2017-showet under New York Fashion Week og kort derefter Alberta Ferretti og Max Mara i Milano - alt sammen uden at opgive hende hovedbeklædning (eller hendes seler).

  Da jeg var yngre havde jeg ikke den type person, som jeg kunne se op til og være som 'okay, det er en, der klæder sig som mig og forholder mig til.' Det havde jeg ikke under min opvækst, så for at give den mulighed for en yngre generation af kvinder - og ikke kun somaliske kvinder, men alle, der føler sig anderledes - betyder det meget for mig, fortalte Aden tidligere. Glamour om at sætte en ny standard for næste generation. Og om emnet med at bringe sin hijab til landingsbanen: Hvad jeg har lært er, at designere er villige til at fortælle verden, at de er her for at styrke kvinder fra alle forskellige baggrunde og forskellige samfundslag. Det er ikke anderledes end at være en farvet kvinde eller bleg med masser af fregner; hijaben for mig er bare et stykke af mig selv, som jeg medbringer.

  Siden da har vi set hende lancere denim-hijab til American Eagle, pryde Nikes præstationsannoncer, omdefinere beskeden mode for The Modist og medvirke i Rihannas Fenty Beauty-videokampagne.

• 

  Craig Barritt 27/12

  Endelig reagerer industrien på modelmisbrug og seksuel chikane

  På tærsklen til efteråret 2017-shows ved Paris Fashion Week tog den prestigefyldte castingdirektør-slash-fashion whistleblower James Scully til Instagram for at råbe castingdirektørerne Maida Gregori Boina og Rami Fernandes ud for deres påståede umenneskelige behandling af modeller, specifikt med henvisning til castingen for Balenciaga, hvor mere end 150 modeller angiveligt blev tvunget til at vente i tre timer i en mørk aflåst trappeopgang, mens de to gik til frokost. Separat, efter at den danske model Ulrikke Louise Lahn Høyer blev fyret fra Louis Vuittons Cruise 2018-show, hævdede hun, at det var, fordi hun blev anset for at være for stor af de personer, der lavede castingen.

  Disse historier (og utallige flere) har drevet luksuskonglomeraterne LVMH og Kering, som tilsammen fører tilsyn med i alt 33 mærker – inklusive Louis Vuitton, Marc Jacobs og Balenciaga – til at udarbejde et modelcharter, som sikrer, at kun sunde modeller bliver castet, effektivt at forbyde mærker at ansætte modeller under 16 år og er under en størrelse to. 'Vi kunne ikke acceptere status quo. Hvis nogen skulle handle, var det os, fortalte François-Henri Pinault, Kerings formand og administrerende direktør. WWD . Vi besluttede at gå videre på grund af vores engagement i den tro, at vi er nødt til at være et eksempel på dette område, gå forrest og anvende de relevante regler på os selv.'

  Med hensyn til at stoppe modelmisbrug har Cameron Russell fundet en måde at give kvinder i modeindustrien en stemme ved at bemyndige dem til at dele deres historier af seksuel chikane gennem det nu virale hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse, efter Harvey Weinstein-skandalen. 'Vi har brug for en måde at begynde at bryde tavsheden på, mens vi forbliver beskyttede. Vi taler ikke om en, fem eller endda 20 mænd,' skrev Russell på sin egen Instagram-konto. 'Vi taler om en udnyttelseskultur, og den skal stoppe.'

• 

  David M. Benett 27/13

  Edward Enninfuls debutnummer for British Vogue er en gevinst for mangfoldigheden

  Da den elskede stylist Edward Enninful blev annonceret som Alexandra Sulmans efterfølger som chefredaktør for britiske Vogue, var hele branchen begejstret. Udnævnelsen ville markere et nyt øre, både kreativt og kulturelt, da den ghanesisk-fødte Enninful ville være den første sorte mand til at stå i spidsen for det ikoniske magasin. Til sit første nummer castede han sin guddatter, aktivist og model Adwoa Aboah til forsiden, og han trykkede på en liste over talenter og emner for at pryde dens sider: en ærlig dialog mellem Naomi Campbell og Londons borgmester Sadiq Khan, Zadie Smith om dronning Elizabeth , og intime kærlighedsbreve til Storbritannien af ​​Steve McQueen, Zayn Malik, Cara Delevingne og flere.

  Dette er et land bygget på tradition, men - ligesom mode - et land, der er i konstant forandring, skrev Enningful i sit første redaktørbrev. Tiden syntes at være inde til at omdefinere, hvad Vogue kan betyde i dag. For at åbne den. Så jeg præsenterer for jer British Issue: en hyldest til vores land og til en gruppe mennesker, der på fremragende vis repræsenterer det, både hjemme og på verdensscenen. Uanset hvad dine holdninger er til Brexit, er der helt sikkert én ting, vi alle kan blive enige om: Vi er en talentfuld flok. Vi er også forskellige.

• 

  ANGELA WEISS 27/14

  Kaia Gerber får sin startbanedebut

  Hvis der var en Runway MVP og en Rookie of the Season fra foråret 2018-shows, ville Kaia Gerber uden tvivl blive tildelt begge. Ja, det hjælper bestemt at have mor Cindy Crawfords supermodelgener, men det er svært at ignorere det faktum, at Gerber er talentfuld i sig selv. (Hun har en ret fascinerende gåtur.) Efter at have haft sin debut hos Calvin Klein - kun en uge efter at være fyldt 16, og dermed nåede minimumsalderen for at gå - fortsatte Gerber med at model for Alexander Wang, Fenty x Puma, Coach og Marc Jacobs ved New York Fashion Week, inden han hoppede over dammen for at fortsætte sin streak i Europa. Vi vil ikke liste alle shows, fordi der er for mange, men nogle få bemærkelsesværdige inkluderer Fendi, Prada, Moschino, Versace, Saint Laurent, Off-White, Valentino og Chanel. Og bare sådan er Gerber godt på vej til at blive en af ​​de helt store.

• 

  27/15

  Target bliver viralt med sin uretoucherede svømmekampagne

  Da Target udgav en uretoucheret svømmekampagne, der hyldede rigtige kvinder (danser Megan Batoon, pro skateboarder Lizzie Armanto, model og kropsaktivist Denise Bidot og tv-vært og model Kamie Crawford) – med strækmærker og det hele – blev det mødt med beundring. Inklusivitet er en søjle i Target-mærket, fortalte Jessica Carlson, en talsmand for virksomheden, tidligere. Glamour . Vores marketingindsats afspejler dette engagement og hjælper vores gæster til at føle sig velkomne og fejret. Svømmekampagnen var en stor udvikling i denne mission, og det var kun begyndelsen: Til efteråret inkorporerede Target mænd og kvinder i alle former, størrelser og baggrunde for virkelig at afspejle den smukke mangfoldighed, vi ser hos vores gæster, ifølge Carlson.

  Disse beslutninger er vigtige af mange grunde - en vigtig er, at dette skub for repræsentation, som kommer fra en større detailhandler, kan fungere som en katalysator for, at andre mærker gør det samme.

• 

  Jamie McCarthy 27/16

  Leslie Jones minder os om, at mode skal være sjovt

  Der er mode og så er der Serious Fashion. Og ingen steder vil du finde branchen mere seriøs omkring mode end forreste række ved Fashion Week. Gudskelov for Leslie Jones, som var et frisk pust for den stenbeklædte, tavse skare, der sad ved siden af ​​hende ved Christian Sirianos forårsshow i 2018, mens hun råbte, hujede, klappede og heppede på hver model, der gik ned ad landingsbanen. Seriøst, gense højdepunkterne.

  De to kom først sammen via Twitter, efter at designeren tilbød at lave en kjole på den røde løber til hende når ingen andre ville . De har siden været venner (som det fremgår af sociale medier). Sirianos forårsshow i 2018 markerede Jones' første NYFW-begivenhed nogensinde, hvilket forklarede, at hun knap nok indeholdt spænding. Det var fantastisk - jeg elskede det bare så meget, sagde Siriano videre Late Night med Seth Meyers om at have Jones til sit show. Det fik alle i lokalet, alle modefolk, der er så irriterende, til at give slip og huske, at mode skal være sjovt.

• 

  CHRISTOPHE SIMON 27/17

  Landingsbanen bliver mere alders-inklusiv

  Modeindustriens succes bygger på dens evne til at fremskaffe friske ideer og endnu friskere designs hver sæson, så det er ikke underligt, at den er besat af nyheder, nyheder, ungdom. Men foråret 2018 oplevede et skift, da flere shows begynder at caste kvinder over 50 år (selvom med hensyn til fremskridt halter alder efter race og størrelse). Der var seks shows på NYFW med modne modeller, ifølge The Fashion Spots mangfoldighedsrapport , herunder Chromat, Tome, Eckhaus Latta og Helmut Lang.

  I Paris markerede sæsonen Return of the OGs, da Donatella Versace afsluttede sit show i foråret 2018 med Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford, Claudia Schiffer og Carla Bruni som en hyldest til Gianni Versace, som også medvirkede i mærkets kampagne for det. sæson. Dette sker efter, at Bottega Veneta havde trykket Lauren Hutton til at stå foran sin kampagne for foråret 2017, efter hun gik arm i arm med Gigi Hadid ved mærkets 50-års jubilæumsshow for den kollektion.

  Alder-inklusivitet på landingsbanen var heller ikke begrænset til supermodel-store. Efter flere år med at køre ting bag kulisserne, iscenesatte skønhedsheoth L'Oreal et bemærkelsesværdigt mangfoldigt show på Champs-Élysées , med kurvemodellen Iskra Lawrence og, utroligt nok, Oscar-vindende skuespillerinder-slash-legende Jane Fonda og Dame Helen Mirren.

• 

  ANGELA WEISS 27/18

  Hollywood bliver politisk på den røde løber

  I disse dage er intet fritaget for politik - det har gennemsyret alle aspekter af branchen, inklusive den røde løber. En håndfuld berømtheder valgte at bruge Oscar-uddelingen, også kendt som en af ​​de mest prestigefyldte priser (og en af ​​de mest sete prisuddelinger - dette års 32,9 millioner seere ) som deres platform til at udtale sig om deres tro. Dakota Johnson fastgjorde en Planned Parenthood-nål til sin clutch, mens Ruth Negga, Lin Manuel-Miranda og hans mor Dr. Luz Towns-Miranda, Karlie Kloss, Busy Philipps og Moonlight-instruktøren Barry Jenkins alle viste et lyseblåt ACLU-bånd fremtrædende på deres rød løber ser ud. Emma Stone havde begge dele - hun bar stolt sin Planned Parenthood-nål ved Oscar-uddelingen og skiftede til et ACLU-bånd til efterfesten. Stylist- og borgerrettighedsaktivisten Karla Welch (der klædte både Negga, Kloss og Philipps på) delte et nærbillede af Neggas ACLU-nål på Instagram og undertekst det med: Det tilbehør, jeg er mest stolt af..ACLU er grunden til, at de elskende fik lov til at blive gift. De repræsenterer dem, der har mest brug for det. Det er noget, vi ALLE bør tro på, uanset politisk parti.

• 

  ROBERT ROOKS Fotografering 19/27

  Nordstrom eliminerer Plus og Petite sektioner - men kun i denim (for nu)

  Til sin nye Century City-placering i Los Angeles udrullede Nordstrom en aldrig før set detailhandelsstrategi , hvor forhandleren eliminerede petite og plus sektioner, integrerede mannequiner i forskellige størrelser (0 til 12) og bad alle mærkepartnere om at tilbyde udvidede størrelser. (I foråret 2018 vil der være i alt 62 etiketter med et mere omfattende sortiment). Flytningen var inspireret af Good American-medstifterne Emma Grede og Khloe Kardashian, da de havde insisteret på, at deres produkter alle skulle sælges samlet, da mærket blev lanceret hos forhandleren - og det førte til, at det var en af ​​Nordstroms mest succesrige lanceringer til dato.

  Det afslørede for os de bedst sælgende størrelser: 0, 14 og 16. Og det gav os selvtilliden til at finde en løsning med størrelse, sagde Tricia Smith, Executive Vice President for kvinder hos Nordstrom, til Glamour. Jeg tror, ​​at modebranchen generelt er nødt til at forpligte sig til inklusivitet, og jeg er overbevist om, at det er på tide, for at være ærlig.

  I december implementerede Lord & Taylor en lignende tilgang til merchandising til lanceringen af ​​deres størrelse-inklusive arbejdstøjslinje, Project Gravitas, der viser hele sit produktsortiment sammen på deres murstens-og-mørtel-lokationer, Raffinaderi29 rapporteret.

• 

  Bertrand Rindoff Petroff 20/27

  Azzedine Alaïa dør

  Vi kender alle Uvidende scene: Cher Horowitz bliver holdt under våben, og hendes voldsmand kræver, at hun ligger på jorden. Du forstår ikke, det her er en Alaïa, indvender hun. Det er ligesom en fuldstændig vigtig designer. Kort sagt, men det begynder ikke engang at beskrive Azzedine Alaïas genialitet, hans beherskelse af at skulpturere tøj til den kvindelige form eller hans behandling af mode som kunst. Og det er af disse grunde, at Alaïas bortgang ramte modeverdenen så meget desto dybere. Han blev idoliseret; respekteret af berømtheder, modeller og designere; og betragtes som den sidste store couturier. Hvad mere er, han gjorde sit på sin egen tid, idet han stædigt (og berømt) afviste modekalenderen for at vise sine kreationer, når de var klar. Han var en maverick, et ikon, en legende og inde Vanessa Friedmans ord for New York Times , han dedikerede sit liv til troen på, at mode var mere end blot beklædningsgenstande; for ham var de lige så meget et element i styrkelsen af ​​kvinder og i en bredere kulturel samtale.

• 

  Edward Berthelot 21/27

  Balenciaga bliver viral med Ikea og Campaign Merch

  Det ser ud til, at alt, hvad Demna Gvasalia, den kreative direktør for Balenciaga rører ved, bliver til guld på sociale medier. Eksempel: Da det franske luksusmærke faldt en stor shopper-taske der umiddelbart gav sammenligninger (og selvfølgelig, inspirerede memes ) til Ikeas ikoniske 99-cent FRAKTA-taske. Mættet i den samme nuance af cerulean Ikea-blå, er Balenciagas luksuriøse lavet-i-italienske version lavet af læder og prissat til en cool .145 - hvilket udløste kontrovers, raseri, morskab, FRAKTA taske-inspirerede modetøj (inklusive bh'er, sko, hatte og så videre), og snarere genialt, et svar fra Ikea .

  Så for mændenes efterårskollektion 2017, så det ud til, at Gvasalia tog inspiration fra amerikansk politik, da han sendte regnfrakker, t-shirts, hættetrøjer og bomberjakker ud, alt sammen dekoreret med et riff på Bernie Sanders kampagnelogo. Selvom det, som det viser sig, slet ikke handlede om politik. 'For at være ærlig, så var kollektionen ikke inspireret af Bernie Sanders, den var inspireret af [alle ting] corporate,' sagde Gvasalia i et interview med Fashionista . En af de ting, vi ønskede at skabe, var en logotype, der gav en virksomheds vision meget levende. I min forskning var Bernie Sanders' mest til stede på det tidspunkt; det er derfor, det ligner det så direkte, og jeg var selvfølgelig meget opmærksom på det. Jeg ønskede, at det skulle være [lignende] - det var mit budskab med denne samling.'

• 

  Chris Jackson 22/27

  Meghan Markle-effekten

  Efter en hvirvelvindsromance på 15 måneder annoncerede Kensington Palace, at Meghan Markle og prins Harry var forlovet - og Twitter mistede det. Og verden mistede det kollektivt endnu en gang, da de to gjorde en kort optræden i Kensington Palaces Sunken Garden, hvor Markle blinkede med sin tilpassede forlovelsesring, der funklede mod hendes hvide frakke fra det canadiske mærke Line the Label, som straks blev udsolgt. Faktisk knækkede det webstedet. Og dermed blev Meghan Markle-effekten født. En uge senere ved parrets første kongelige optræden efter annonceringen i Nottingham, blev Markles Mackage-frakke udsolgt, og det samme gjorde hendes Strathberry-tri-farve-tote, hvilket yderligere beviser, at alt hvad Markle bærer, vil omsættes til salg.

• 

  Michael Cohen 23/27

  Gentænke påklædningskoder

  L.P.G.A fremlagde strengere retningslinjer for påklædning for professionelle golfspillere og forhindrede dem i at bære toppe med dyb halsudskæring, leggings alene, for korte nederdele og shorts, joggers og ødelagt denim ifølge Golf Digest . I mellemtiden en ung journalist fik ikke lov til at gå ind i talerens lobby uden for salen for at bære en ærmeløs kjole, da det blev anset for upassende. Reglerne føles særligt vilkårlige, især da den tidligere førstedame Michelle Obama har båret ærmeløse kjoler til State of the Union-adresser inde i salen, synes førstedame Melania Trump at favorisere armbeskyttende designs under officielle optrædener , og Ivanka Trump bar en off-the-skulder skulder under Trumps fælles tale til Kongressen. Som sådan har det fået højttaler Paul Ryan til at meddele, at han vil modernisere reglerne.

  Uden for golf og politik ser det ud til, at overtrædelser af dresscode plager nationen og forårsager forargelse på sociale medier, som når en high school seniors Zendaya-inspirerede outfit siges at være for provokerende, eller da to teenagepiger ikke fik lov til at gå ombord på et United Airlines-fly for at have leggings på , eller da en senior råbte sin højskoles dobbeltmoral af iført en crop top hele dagen uden at få konsekvenser. Her er håbet, at det hele bliver sat til ro i 2018.

• 

  Victor VIRGILE 24/27

  Runways omfavner kønsfluiditet

  Udover at caste folk med farver og modeller uden prøvestørrelse, har Christian Siriano, en designer, som længe har vist sit engagement i inkluderende mode, også åbnet sit line-up til at inkludere trans- og køns-ikke-konforme modeller.

  18 juni stjernetegn

  'Vi har et par mandlige modeller og en smuk transmodel i showet i denne sæson, fortalte Siriano tidligere Glamour . Hvis du er ude at shoppe, og du elsker en kjole, er det lige meget, om du er en dreng eller en pige eller hvad som helst.'

  Den transkønnede/ikke-binære gruppe er mindst repræsenteret på landingsbanerne, men foråret 2018 viser en stigning sammenlignet med den foregående sæson ( 28 transkønnede/3 ikke-binære optrædener for foråret 2018; 12 for efteråret 2017 under New York Fashion Week) fra designere, herunder Siriano (selvfølgelig), Chromat, Marc Jacobs, Tome, Helmut Lang, Sies Marjan og The Blonds. Og for at illustrere, hvor meget der er gjort fremskridt på køns-fluiditetsfronten, vandt unisex-tøjmærket Telfar CFDA/Vogue Fashion Fund, et program, der støtter nye designere og tilbyder økonomisk støtte (vinderen tager 0.000 med hjem). Jeg lavede unisex tilbage i 2002; Jeg tror ikke på tilegnelse, eller at blande høj og lav, designer Telfar Clemens sagde til Vogue . Jeg ser mode som horisontalt.

• 

  Pascal Le segretain 25/27

  Givenchy ansætter sin første kvindelige kreative direktør

  Lige siden Hubert de Givenchy grundlagde det luksushus, der stadig bærer hans navn i 1952, er kollektionerne alle designet af mænd. Efter at han forlod mærket i 1995, blev han efterfulgt af en række anerkendte (mandlige) designere: John Galliano, Alexander McQueen, Julien MacDonald og Riccardo Tisci. Sidstnævnte forvandlede Givenchy til det luksuriøse streetwear-mærke spækket med printede sweatshirts og ødelagte t-shirts, vi kender i dag, indtil han forlod den kreative position i februar. Hans efterfølger? Endelig en kvinde, den første til at lede huset i et halvt århundrede: Clare Waight Keller.

  Hendes debutkollektion for Givenchy i foråret 2018 var en af ​​de mest ventede, da tilskuere undrede sig over, hvordan hun ville gifte sig med sine boheme-chikke, frisindede designs, som hun er kendt for i sin tid som kreativ direktør hos Chloé, med den vovede, i-dit-ansigt-kanten af ​​Givenchy. Men endnu vigtigere, det tjente som et skelsættende øjeblik, da der er færre kvinde-ledede dametøjsmærker end mandlig-ledede (og hvis du tænker over det, er de fleste franske luksusmærker i dag grundlagt – og stadig drevet af – mænd). Waight Kellers udnævnelse signalerer en ændring, et skridt i retning af at lukke kønskløften på mode.

• 

  Stefania M. D'Alessandro 26/27

  Gucci river den flotte Dan af - og kaster ham derefter i en kampagne

  Da Alessandro Michele præsenterede sin Cruise 2018-kollektion for Gucci i begyndelsen af ​​maj, et bestemt udseende foretog straks sammenligninger med en Daniel Day eller Dapper Dan-original (hvis krav på berømmelse ironisk nok involverede forfalskede varer, som Gucci, Louis Vuitton og Fendi, men med hans egen kreative holdning) - så meget, at Dag selv bemærkede at det var meget ens, umiskendeligt ens. Forargelse fulgte. Responsen var hurtig, og det udløste op-ed stykker, som hvordan modeindustrien svigter sorte mennesker . Guccis kreative direktør Alessandro Michele reagerede i første omgang at udseendet ikke var tilegnelse, men derimod en hyldest. Efterhånden som situationen eskalerede, indførte brandet dog en anden type reaktion - en, der har udviklet sig til et kreativt partnerskab. Kort efter kontroversen blev Day citeret for at sige Gucci rakte ud, og alle var ved bordet. Deres samtaler førte til, at Day medvirkede i mærkets mænds kampagne efteråret 2017, den genåbning af Day's Harlem butik med støtte fra Gucci og en Gucci x Dapper Dan-kapselkollektion, der skal afsløres i foråret 2018.

• 

  Ifølge Wargo 27/27

  Raf Simons leder Calvin Klein, vinder næsten hver eneste pris

  Raf Simons – designer, visionær eller modefrelser? Lige siden det blev annonceret, at den belgiske designer (og modeverdenens elskede; hans fortid omfatter bl.a. Dior og Jil Sander) ville påtage sig rollen som chief creative officer for Calvin Klein, ventede hele branchen i fællesskab i forventning om hans debut Efteråret 2017-kollektion, som ville fortsætte med at blive et af sæsonens travleste shows.

  Pålagt at lede den kreative retning for alle Calvin Klein-mærker (ck Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein til mænd og kvinder), inklusive mærkebilleder, kampagner og boligartikler - første gang for én person at gøre det siden grundlæggeren Calvin Klein - Simons spildte ingen tid med at efterlade sit præg . Han omdøbte mærket til at afspejle adressen på Calvin Kleins hovedkvarter 205W39NYC; han overhalede mærkets flagskib på Madison Avenue med hjælp fra mangeårige ven og samarbejdspartner kunstner Sterling Ruby, der gennemblødte butikken i en solrig nuance af gul; og lancerede en couture-linje kaldet Efter aftale for berømtheder og private kunder. Og lige siden hans triumferende debut der lænede sig ind i udforskningen af ​​amerikanismen, mens han spillede Simons' minimalistiske, men alligevel artige æstetik op, er han blevet krediteret for at redde amerikansk mode. Han vandt også både Womenswear og Herrewear Designer of the Year Awards ved 2017 CFDA Awards - anden gang for en designer, der har vundet begge. (Den første var Calvin Klein i 1993.)

Del Med Dine Venner: